Вoт пеpеpабoтка мoегo дoклада o пpикидах с Зиланта - 94; лoвите.

     Достаточно навязший в зубах вопрос: как снарядиться на игру, не выглядя при этом янкой при дворе короля Артура, или запорожцем за Дунаем при дворе короля Элронда. Он упирается в две больные точки: способности автора к воплощению идеи в жизнь, и наличие генеральной линии своего составления. Мы будем говорить в основном о втором - первый вопрос достаточно просто лечится обучением неумеек. Итак, игровой прикид как он есть - одежда, доспех, оружие, мелкие детали туалета.

     Для нас наибольшей притягательностью являются книги жанра фэнтзи. Причиной этого рискну указать довольно сложную: наиболее интересно наблюдать события, ломающие сложившийся миропорядок, чем протекающие в рамках замшелого статус кво. Так, например, устроены все исторические романы: самое интересное в истории - момент ее поворота. Так устроены и сказки, и авантюрные романы. А фэнтези - немножко то, другое и третье сразу. Притом, хорошую "отдушину" представляет иной, нежели современный, менталитет - примерно соответствующий эпохе родоплеменного строя, верящего в магов, заговоренные предметы и ходячих мертвецов. Поскольку время от времени в фэнтези появляются картины древних империй, то сделаем поправку и внесем немного нравов и быта империй прошлого, главным образом Рима и Византии, близких нам духовно более, нежели этрусские или вавилонские достижения эпохи бронзы. (Иногда перед глазами проходят аналоги франкской империи, но не забудем, что она задумывалась Карлом Великим как Второй Рим. А проза на материале славянской старины вообще проста как валенок, и приятна нашему развесистому менталитету.) Получается, что по духу и быту (отражающему дух) литература фэнтези близка эпохе распада родоплеменного строя и зарождения государств, взаимодействия Рода и Государства, знания и магии. Европа проходила эту эпоху первые пять веков нашей эры, от освоения холодного железа до варварских государств на землях Рима. В фэнтези находятся такие отличительные черты этих времен, как многобожие или поклонение стихиям, военная демократия, лидерство как результат заслуг, а не происхождения, плохое знание географии и инстинктивное недоверие к пришедшим со стороны. Даже амулеты и обереги носили в основном в это время.

     Итак, наши герои - дети родоплеменного строя. Материально, эта эпоха может быть определена как Эпоха Удобной Одежды. В этом мире не носят неудобных вещей. Все строго функционально, каждый шов или деталь точно на своем месте и несет несколько функций. Весь костюм точно соответствует особенностям климата, и не требует особых дополнений для жизни под открытым небом.
     Функционально, мы можем говорить о двух типах костюма - лесном и степном. Поскольку степь не главная часть мира фэнтези ( да и "феодалок" тоже), опишем его лишь в общих чертах. Степной костюм - костюм всадника, пешком по этим просторам не находишься. Это костюм, рассчитанный на сильные колебания температуры от дня к ночи, на сухой воздух и обилие пыли в нем. Соответственно, основой костюма является халат (штаны и рубаха являются в сущности нижней одеждой, почти бельем) или кафтан, расстегивающийся снизу доверху. В сильно засушливых и пустынных областях он имеет сильный запАх и длину почти до пят, чтобы не терять влагу тела и не пускать пыль с песком. В районах с чуть лучшим климатом (например, в зонах земледелия Средней Азии) он может открывать шею и ключицы. Основное достоинство халата - вентиляция, в нем даже в жару не жарко. К халату (кафтану) полагается пояс, чтобы не расстегивался, и чтобы теплее было в холода. Чем сильнее колебания температуры (например, в пустынях Аравии или Внутренней Монголии), тем он более широк и толст.
     На голове обязателен головной убор: тюрбан для жителей пустыни (толстый слой ткани не дает перегреваться или мерзнуть голове), войлочные шляпы или башлыки для жителей степей. Меховые шапки - либо плотно сидящие на голове папахи (для жителей предгорий, где ветры не очень сильные), либо классические треухи, вроде башкирских малахаев, чтобы не сдуло ветром, и не отморозить щеки (для жителей сухих степей). В целях гигиены, под головным убором либо короткая стрижка, либо бритая голова.
     Обувью, как правило, являются сапоги любой конструкции. Поскольку главное - удобство, каблуков вы не увидите. Наоборот, плоская подошва чаще всего сделана из той же кожи, что и голенище. В пустынных землях часто сапоги делают с загнутыми носами, чтобы не черпать песок при ходьбе.
     В мягкой климатической зоне степей, халат может быть совсем коротким - например, до колена. В скотоводческих районах вместо такого "летнего" халата может применяться безрукавка-душегрейка из меха - такое же сочетание тепла с вентиляцией.
     Вообще, материал для одежды зависит от основного занятия населения - там, где в основном охотятся и пасут скот, основой одежды служат кожа, войлок и мех. В земледельческих районах преобладают ткани.

     Теперь о лесном костюме. Напомним, что, вплоть до падения Рима, леса в Европе никто серьезно не вырубал. Лесной пояс шел без разрывов с востока на запад, начиная примерно с широты Уфы и Воронежа, западнее Карпат круто забирая к югу. А во времена Трои лесом со львами и кабанами было все побережье Средиземного моря.
     Основой лесного костюма являются рубаха и штаны. При этом, рубаха должна быть достаточно длинной: полотняная - до колен, шерстяная - до середины бедра. Меньшая длина в лесу нефункциональна, бОльшая - атрибут человека, не работающего руками, - волхва или старейшины. Рубаха скроена как римская туника - без застежек, с широким воротом. Северные народы, коими являются германцы, для уменьшения ворота довольно рано дошли до застежек на плече, а жители более мягкого климата обходились разрезом спереди на вороте. Пояс был обязателен, он обычно совмещал функции оберега и хранителя мелкой поклажи - карманов не было, все висело на поясе.
     Штаны в лесу удобнее неширокие - вентиляции не нужно, это не жаркая степь. Обычная длина штанов - до щиколотки, хотя могли быть и короче, из расчета на обувь (см. ниже). Они фиксировались шнурком, продернутым по верхней кромке.
     Обувью служили все разновидности низких тапок. Их могли делать как плетением (лапти и кожаные поршни-постолы), так и кроить из куска кожи, стягивая на подъеме. Обычно на ноге их держали завязки; не стоит думать, что эти завязки доходили до голени - такие длиные ремни обычно служили самостоятельным видом одежды (заменяющим гетры), либо крепили мягкие шерстяные/меховые гетры на ноге. Ремешки от обуви обычно заматывали на лодыжке. Такая обувь могла охватывать низ штанин, а могла и скрываться под ним. С обувью носили онучи (портянки), особенно если позволял уровень развития ткачества. ога, охваченная туго намотанной портянкой, поверх которой туго примотаны ремни обуви, практически не уступает по фиксации голеностопа лучшим шнурованным хакинсам. Кроме того, намокшая портянка сохнет у костра за считанные минуты, чего не скажешь о носках. Таким образом, лыковые или кожаные тапки с портянками являлись оптимальной обувью для хождения по сырым и неровным лесным буеракам. Сапог появился довольно поздно, в основном на границе со степью или тундрой, и до освоения конной езды приживался плохо, в основном из-за трудности сушки и легкости приведения в негодность после появления дырки в любом месте.
     Головной убор был весьма желателен, если не сказать обязателен. Его ношение было зафиксировано серией бытовых предписаний и табу практически у всех лесных народов. Обычно им служила шляпа (войлочная или кожаная), иногда - головной платок или хайратник. Как показывает практика, теплоотдача через голову составляет до 1/4 общей теплоотдачи, поэтому требование носить головной убор возникло не на пустом месте. Зимние головные уборы обычно имитировали те же шляпы - форма колпака держалась стойко.
     Теплой верхней одеждой обычно служила меховая безрукавка, притянутая поясом. Более обширной одеждой являлся плащ. Плащ ткался из шерсти, представлял собой прямоугольный кусок ткани, размером с короткое одеяло, скрепленный за два угла на шее спереди или на правом плече, чтобы освободить правую руку для работы. Крепила плащ застежка-фибула, конструктивно бывшая либо большой английской булавкой, либо аналогом современных поясных пряжек без шпенька. Капюшоны на плащах обычно были отдельно, или их не было совсем. Другим фасоном плаща, в который уже невозможно было завернуться на ночь, была римская пенула - короткое пончо либо широкий колокол с дыркой для головы и капюшоном, не длиннее чем до бедер. Распашные широкие плащи полукруглого покроя (по центру "диаметра" пришит капаюшон), образующие множество миленьких складочек, появились гораздо позже - в силу своей обширности они в лесу цепляются за что попало.
     Настолько легкой одежда была потому, что в описанную эпоху Европа вступала в Малый Климатический Оптимум (пик около VII-IX вв), когда температура воздуха зимой была на пять-семь градусов выше, чем сейчас. Когда Оптимум сменился Пессимумом (пик - середина XIV в., еще один зафиксированный всплеск - в 1589 г.), и летом падал снег, пришлось кроме плащей изобретать меховые туники-свиты. Они надевались через голову, а на груди застегивались. Описанный в литературе "плащ, подбитый мехом", в сущности та же бурка - но не войлочная, а меховая, мехом внутрь или наружу. В те же холодные года изобрели плащ в виде длинного пончо со сшитыми боковинами, в которых оставлены отверстия для рук. Но это уже XIII, если не XIV век.
     Амулеты и обереги носились на шее - обычно под одеждой, или на поясе. Они обычно изображали священных животных или предметы-атрибуты богов-покровителей. Были комплексные обереги, изображающие просто набор символов хорошей жизни - ложку, гребень, топор, утку или коня, молот. Были обереги - символы стихий и солнца. Подробнее об этом можно посмотреть в любой книге о европейском язычестве/народном костюме.
     Одежда обычно не была просто однотонной - вышивка на ней тоже имела функцию бытового оберега, и покрывала кромки ткани на рубахе - ворот, низ рукавов, подол, также часто орнаментировались швы на плечах. Часто каким-нибудь символом украшалась область сердца, точнее верхний левый угол груди. Штаны, как отражение подземного, темного начала, практически никогда не орнаментировались, и даже в праздничной одежде часто делались из темной ткани. Цвета одежды диктовались возможностями растительных красителей; наиболее популярными были красный (бурый), коричневый, черный (темно-серый) и зеленый. Синий цвет из растений средней полосы получался плохо, желтый был мало популярен, темные краски шли на штаны и плащи, светлые - на рубахи. Обычно, с индоарийской старины, красный цвет считался цветом воинской касты, желтый и белый связывались со жречеством, коричневый - с торговцами. Наиболее "простолюдинскими" были белый и черный (серый) цвета.
     Как раз из этих соображений, а не из дефицитности пурпура, цветом княжеских и королевских плащей был красный - индоарийская система каст прочно относит царя к касте воинов. Следующим по рангу нобилям обычно предлагался синий цвет. Эта традиция существовала в основном на стадии перехода от варварства к феодальным государствам, в Западной Европе отмирать начала первой, и к окончанию эпохи Удобной Одежды отмерла везде.
     О том, как, собственно, сшить игровой прикид. Перво-наперво стоит учитывать следующее: ваш рюкзак не резиновый, и вы не верблюд, а прикид что-то весит, и место занимает. Поэтому: а) стоит шить прикид из достаточно легких тканей, или б) делать его максимально приближенным к реальному костюму, чтобы сэкономить на шмотках. Первый случай - ваше личное дело. Я лично сторонник второго.
     Верхней одеждой являются: плащ и головной убор. Головной убор стоит делать либо шапкой, либо капюшоном, либо головным платком. Крайне не советую в лесу ходить только в хайратнике - клещи, знаете ли, да и температура бывает не Ташкент. Опять же, дождь. Годится для убора любая плотная ткань, желательно натуральная, чтобы кожа дышала.
     Плащ настоятельно рекомендую не делать из занавески. Капрон или лавсан хороши на окне, а от ветра не защитят, от дождя тем паче. Если считаете себя закаленным и крутым - шейте из х/б. Брезент там, или просто плотная курточная ткань. Но учтите - он не греет. Это годится лишь от дождя и ветра. Мой плащ сделан из шерсти. Берете отрез шерстяной ткани (желательно, чистошерстяной, и не тончайший!), форматом примерно 1,5 на 1,8 метра, на два угла лепите застежки, или сшиваете как горскую бурку - плащ готов. Более сложные конструкции смотрите на средневековых изображениях, их хватает. осить его лучше, сдвинув с правого плеча. Впрочем, сами решите. Такой плащ и согреет, и от ветра укроет, и под дождем в нем тепло (мокрая шерсть все равно греет). Так что можно сэкономить на штормовке и свитере.
     Под плащом обычно находятся рубаха и штаны. Так вот, я могу показаться навязчивым, но я очччень советую не пользоваться современными материалами при подборе одежды. Особенно плохо себя рекомендует хлопчатобумажный трикотаж. Он слишком быстро намокает, продувается, и ко всему этому - в трикотаже легко перегреться. Лучше брать обычное полотно. Штаны описывать не буду - любые подойдут, лишь бы не белые со стрелками. Рубаха может кроиться примерно так: берется кусок ткани шириной 90 см (традиционная ширина бельевых тканей в нашей стране, еще с тех времен), длиной до 3 м, складывается пополам, намечается силуэт рубахи с раскинутыми в стороны рукавами. Ворот прорезается не на сгибе, а чуть сдвинутым вперед. Из обрезков ткани надставляются рукава. Чтобы свободно двигать руками, рукава лучше сделать широкими, и саму рубаху тоже лучше сделать пошире. Рукава можно сделать покроя "летучая мышь", либо вставить в подмышки ластовицы ромбической формы. Чтобы широко шагать, имеет смысл оставить несшитыми боковые швы в нижней части подола. От ворота вниз сделайте небольшой разрез, чтобы голова проходила. а него установите застежку-фибулу или шнуровку. Чтобы не рвать ткань при надевании, подшейте к кромке какую-нибудь тесьму, или подогните кромки. Нижняя рубаха готова. Поверх нее носится плащ, либо верхняя рубаха, которая обычно имеет рукава не более чем до локтя, и чуть короче по подолу. Если нижняя рубаха шерстяная, то верхняя должна быть совсем узкой и не сшитой на боках - перегрев штука нехорошая. Если нижняя рубаха полотняная (хлопок, лен) - то верхнюю можно делать как шерстяной (короткой), так и кожаной или полотняной. Обычно нижняя рубаха белая, верхняя - любого цвета.
     Вместо верхней рубахи энтузиасты могут попробовать ходить в меховой безрукавке - искусственной или натуральной. Если есть старая драная искусственная шуба, то выдирать из нее утеплитель не стоит. Короткая, до талии, безрукавка, носится как распашонка; более длинная обычно запахивается и стягивается поясом.
     Женская одежда устроена практически так же, но без штанов. Кстати, обычай носить две рубахи не так уж и стар. Более старым видом костюма является одна рубаха и юбка поверх нее. Причем, юбка плавно переходящая в передник (исторически, наоборот) - из отдельных полотен, сшитых верхними углами. Головной убор у женщины обязателен; на нем обычно все народы вешали как можно больше всяких гремящих железяк подороже и позаковыристее. Образцы можно подсмотреть в народных костюмах. Женский пояс находился чуть выше мужского. Орнаментировалась одежда так же.
     Последним конструктивно оригинальным видом прикида можно считать одежду духовенства. Магов как отдельную прослойку выделять нет смысла, ибо слово "маг" есть термин времен "Авесты", означающий не более чем жреца иранцев-огнепоклонников. В этом значении оно просуществовало до тех пор, пока, примерно во времена падения персидской державы, не стало употребляться в переносном смысле, называя любого чудотворца. Интересно, что все прочие синонимы слова "маг" также обозначают ту или иную специализацию жреца (волхва, друида) языческой религии. Отдельно профессия чудотворца нигде и никогда не возникала. Так вот, одежда магов-волхвов-жрецов-друидов у известных науке представителей этой профессии удивительно однообразна. Обычно она сводится к долгополому балахону с широкими рукавами; исследователи связывают это с подчеркиванием "бесполости" жрецов, точнее - неважности для них половых признаков мужчины (если вы помните: "Муад-Диб больше, чем мужчина..."). Ближе всего к этому покрою форма туники далматики: туника, скроенная крестом, с равномерно широкими или расширяющимися рукавами. Капюшон на балахоне идет от тех же замшелых времен; собственно, как католическая, так и православная рясы скопированы с персидских и вавилонских предков. Друиды, однако, носили хайратник, также и волхвы славян; широко использовались и ритуальные маски. Черты культов отрицания/разрушения (Шива и Кали у индусов, Чернобог славян, Сатана европейцев, начиная со Средних Веков), если он выделен в противопоставление созидающим культам, либо отталкивающие, либо заведомо копируют своих оппонентов, но - с обратным знаком. То есть - либо цвет не тот, либо маска злая. Но покрой и подбор одежды чаще всего аналогичный.
     Обувь можно особо и не выдумывать, подойдет любая невысокая. Можно к ней сделать гетры, обмотав их декоративными завязками - кроме всего прочего, еще и ногам теплее. Если не пожалеть старого меха от лысой уже шубы, то получится совсем удобная и практичная обувь, в которой можно шляться по мокрому подлеску. Завязки, пожалуй, лучше брать не веревочные, а из кожзаменителя нарезать или взять готовые кожаные ремни - намокнут, так развязать можно, а капрон вообще не держит простых узлов. Портянки, кстати, и выглядят стильно, и сушатся легко. А уж сапоги на них просто рассчитаны - подъем немного больше.
     Теперь обратимся к военному костюму. Форма родилась одновременно с регулярной армией, то есть довольно поздно. Поэтому внешний вид воина делают шлем, щит и доспех.
     Шлем чаще всего есть там, где доспеха нет. Поскольку его кажут из-за щита, то он довольно прочен. Фасон шлема зависит от привычек биться в данной местности. Так:
     - там, где плохо развито стрелковое оружие, шлемы редко бывают сильно закрытыми. Отсутствие привычки что-либо метать или выстреливать позволяет обходиться неглубокими колпаками, даже не обязательно металлическими.
     - там, где мечи созданы для укола, шлемы получают забрала или полумаски. Там, где они только рубят, достаточно наносника или вообще обходятся без защиты лица.
     - гребни разного фасона и формата появляются там, где нет возможности усилить шлем до упора, а рубящее оружие есть.
     - шлем обычно сильно похож на господствующий головной убор.
     Щит бывает большой и малый, круглый, прямоугольный, овальный, треугольный или каплевидный. Чем шире и больше щит, тем менее вероятно наличие у рядовых бойцов нормального доспеха - принцип необходимой достаточности. Круглый щит лучше всего подходит для динамичного конного боя. Для строя конных латников, которым не нужно вертеться в седле, щит каплевидный или треугольный. Щиты пехотинцев обычно круглые или вытянутые, но каплевидный щит здесь нерентабелен - слишком открывает ноги. Если доспех не очень и фехтование не очень, а сила есть/ума не надо, то щиты не очень большие (форматом не более торса) и не широкие.
     Малые щиты годятся лишь для рассыпного строя, и в основном там, где боец старается проткнуть ближнего своего, а не прорубить. С коротким мечом он не сочетаем.
     Доспех, как показывает практика, сильно напоминает по устройству усредненный покрой одежды данного народа, если только он не заимствован. Так, греческие панцири очень похожи на греческие же хитоны, и так же скрепляются на плечах. Кольчуги очень похожи на туники соответствующих времен соответствующих народов, даже застежки на вороте у них появлялись одновременно. Поэтому стоит продумать ансамбль костюма в целом, иначе мордоворот в тунике еле-еле до бедер и длинной кольчуге, или в клетчатой рубашечке под римский панцирь смотрится убого. Обычно под кольчугу надевалась кожаная или просто плотная одежда типа рубахи, и даже не для усиления оной, а просто потому, что кольчуга сильно рвет одежду заклепками, да еще и красит ее металлической пылью в серый цвет или ржавчину. Крайне редко также сочетались разные материалы в бронировании торса и конечностей. То бишь: если наручи кожаные, то металлический доспех не очень сочетается, ибо более крут. И наоборот. Также, стоит учитывать, что бронирование конечностей, что бы правила ни говорили, появилось гораздо позже бронирования корпуса - уж явно после открытия кольчужного плетения. Первые наручи Европы датируются началом XIII века (хотя частичное, до половины, бронирование предплечья встречалось и раньше, в виде боевых браслетов), выводы делайте сами. Кстати, это совпало по времени с удлинением доспеха до колен. Не стоит делать полного доспеха верхней половины торса, ниже пояса оставив все как есть. И еще: пехота могла не бронировать нижней части тела. Конница бронировалась практически везде, если позволяла технология. Если вы играете монгола - не экономьте на бронеюбках.
     В общем, не пожалейте времени на свой прикид. Если загодя готовиться, то и денег особо много не уйдет. Зато потом все пригодится.

     Если говорить о мире ислама, то имеет смысл сразу обозначить, что мы под этим понимаем. А будем мы под этим понимать хорошо опознаваемые внешне в своих носителях миры исламских Аравии, Ближнего Востока и Северной Африки (Магриба), исламской Средней Азии и исламской Индии.
     Итак, сначала об общем. Костюмом для передвижения по пустыне и засушливой степи является теплый-претеплый халат. Именно халат, не менее чем до колена, а лучше почти до земли, спасает от +40 днем и +5 ночью. Чтобы не пекло голову, и ночью она не мерзла, ислам предусматривает постоянное ношение головного убора.Если не считать откровенно незаметные круглые шапочки, то основным и главным убором является чалма - изрядно длинная, и как правило навитая не на пустую голову, а на какую-нибудь маленькую шапочку, как стог навивается на шест-стожар. Толстый слой ткани является теплоизолятором, а попутно и статус-символом владельца. Обувью служат сапоги, также и туфли без задников, для пущей вентиляции. Помимо этого минимума (естественно, набедренная повязка присутствует по умолчанию), имеются еще и довольно широкие штаны, а также рубаха, которая может быть и туникой, и распашной, как куртка самбо.
     Теперь о частном.
     Костюм Ближнего Востока и Магриба с Аравией определяется привычкой пустыни разражаться песчаными и пыльными бурями. Головным убором, кроме чалмы, является также и куфия - головной платок, прикрывающий лицо от пыли. Он устроен довольно просто - берутся два треугольных куска ткани (половинки квадрата со стороной 1-1,2 м), один кусок сворачивается в жгут и повязывается на голову. Второй кусок, как обычная косынка, надевается на голову и фиксируется на ней любым шнурком или полоской ткани. Получается головной убор Ясира Арафата, за счет нижнего жгута отстоящий от головы на ладонь, к тому же свисающий угол ткани можно завернуть поперек лица, закрепив за головную повязку с противоположной стороны. Получается маска - и от любопытных, и от пыли, мешающей дышать.
     Верхней одеждой арабов этого региона является не совсем халат (слово "халат" более в ходу в Средней Азии) - это джубба, широкий балахон, расширяющийся книзу и доходящий до земли. Только такая длина одежды дает всаднику прикрыть ноги. Рукава джуббы немного расширяются. Сшита джубба из самого массового здешнего материала - шерсти. Была и безрукавная одежда - бурнус. Бедуины Аравии носили белые одежды, магрибинцы предпочитали крашеные - черные и синие. Под безрукавную или короткорукавную одежду могли надевать рубаху с более узкими рукавами до запястий.
     Сапоги - основная обувь всадника, ничего нового в этом регионе к ним не прибавили. Также ничего нового не создали здесь в области штанов.
     Поверх одежды (джуббы, или рубахи, под нее одетой) обязательно наматывался кушак метра в два длины - для тепла и транспортировки матценностей.
     Женская одежда в общем аналогична мужской, только нижняя рубаха длиннее; добавляются лишь украшения, и с XII-XIII вв. - паранджа, чадра и прочие укрытия женской красоты от чужих глаз.

     Одежда Средней Азии характерна тем, что, во-первых, здесь лучше развито земледелие и ткачество; во-вторых, негде с таким размахом пасти верблюдов; в-третьих, чуть мягче климат.
     Верхней одеждой служит халат. Обычно он стеганый на вате, тем более хлопка везде много. В отличие от сухого и пыльного Магриба с Аравией, пыли здесь особо не боятся, и халат не перекрывает горло, а довольно низко его открывает. Красились халаты не только в один цвет, но и в полоску.
     Под халат надето: минимум - набедренная повязка, максимум - штаны и рубаха. Рубаха в "нашей" Средней Азии 50 на 50 распашная короткая, но в половине "нашей" и всей "не нашей" (Иран и дальше на восток) зоны - длинная рубаха-туника типа косоворотки.
     Обувь та же - сапоги и туфли без задников (в основном, в городах).
     Головных уборов два - круглая шапочка и чалма. Чалма округлая, у знати повыше и сколотая на лбу пряжкой, у воинов плотная с выпущенным концом у правой щеки (для того же, для чего свисают концы куфии). Совершившие хаджж в Мекку, согласно установлениям, имеют право на чалму зеленого цвета. Муллы могут носить, под чалмой, шапочку цилиндрической (очень слабо расширенной конусной) формы. Чалма муллы - по совместительству его саван, поэтому она большая и длинная - несколько метров.
     Кушак обязателен. Воины носят чалму поверх шлема, и халат - поверх доспехов, если только он не стеганый (кожаный) или чешуйчатый.
     Женская одежда - платье и шаровары (можно посмотреть по национальным костюмам "нашей" Средней Азии), также туфли и головной платок. Поскольку по законам развод мог последовать когда угодно, и женщина должна была уходить с чем и в чем была, то украшения обычно носились все сразу - серьги, браслеты, ожерелья, налобные украшения, - все большое и гремящее.

     Мусульманская Индия, если вспомнить ее историю, начинается от восточных районов Афганистана и Таджикистана - регионов с преимущественно индоевропейского происхождения населением. Традиционный индоевропейский ансамбль "рубаха и штаны" в сочетании с исламскими законами дал интересные результаты.
     Во-первых, поскольку климат мягче во много раз, то халат надевается лишь там, где действительно есть хоть какая-то пустыня, то есть в Афганистане и Таджикистане, а также знатью для виду. Обычной же одеждой является рубаха, жилетка и штаны.
     Рубаха - косоворотка, как было сказано выше. Штаны обычно не очень отличаются по цвету от рубахи, и могут быть даже белыми, чего западнее Волги было не встретить никогда. Поверх рубахи надевалась безрукавка, которую могли даже не застегивать. Она защищала от ветра там, где продувало рубаху.
     Обувью служили в основном туфли, сапоги - в западной части региона.
     Чалма отличалась от арабской своей формой - она не круглая, а продолговатая. Причиной здесь то, что она наматывалась по-другому - как женщины сейчас делают головной убор из шарфа, перехлестывая концы на лбу.
     Поскольку там нет такого жаркого солнца, то у воинов шлем не покрывается чалмой, а доспехи - халатом.
     Женская одежда - платье и шаровары, либо кофточка, юбка и шаровары. Hа голове - что-то наподобие головного платка. Украшений тоже изрядно.
     Теперь о возлюбленных мною оружейно-доспешных реалиях. Очевидно, правила "Аль-квадима" дают такие бонусы саблям в основном в силу их дефицитности: XII век - самое начало триумфального шествия сабли по исламским странам. Основным оружием продолжает оставаться копье и одноручный топор; также прямой меч, напоминающий одновременно римский гладиус и европейский каролинг. Щиты в этом регионе либо круглые, либо прямоугольные ориентированные длинной стороной горизонтально. Производной формой является восьмеркообразный щит, изображение которого можно подсмотреть у Бехайма. Щиты небольшие, сугубо под кулачный хват. В крайнем случае, они висят на локте, освобождая кисть левой руки. Ятаганы только-только начинают появляться, и они ни в коей мере не те дуры, которые приписаны толкиновским оркам. Обычный неширокий клинок, прогнутый вперед. И не длинный, максимум 3/4 длины кавалерийской сабли. Hе забудьте, что у турок, пользовавших ятаганы среди янычар, янычары служили пехотой. А расширяющийся к концу клинок называется скимитаром (симитаром, черт ногу сломит в транскрипции и транслитерации - встречал уже оба варианта), нечто похожее носил сарацин из "Робин Гуда" с Костнером. В завершение, типология сабель, чтобы поразвесистее был базар на игре:
          шамшир - узкий клинок, сильный и плавный изгиб почти от середины клинка, клинок без елмани, эфес обычный. Персия.
          клыч - клинок широкий, легкий прогиб вперед у эфеса, прямая середина, резкий прогиб в третьей трети, после чего прямая елмань, эфес обычный. Турция времен Оттоманской Империи.
          тулвар - жуткое угробище, смесь каролинга с саблей - широковатый клинок, слабый изгиб, без елмани, навершие и гарда - широкие плоские диски, упирающиеся в кулак, из навершия торчит короткий стержень. Hе то Индия, не то Средняя Азия.
          скимитар - клинок расширяется к концу, слабый изгиб, эфес обычный либо как у тулвара. Ближний Восток.
          альфанга - хилый короткий клинок, средней силы изгиб, в общем - изячная игрушка испанских мавров.
          кунда - практически не сабля, а палаш. Усиленный обух, прямой клинок, расширение в последней десятой клинка, закругленный конец, глухая гарда чашкой, изогнутая рукоять, из навершия торчит стержень - вроде как для хвата второй рукой. Игрушка индийских латников.

...надеюсь, ничего не перепутал...